西双版纳美丽的旅游风景

    澜沧江的终点在西双版纳，但大河并没有在这里结束。离开了山岭，汹涌的河水在西双版纳渐渐平缓，在中国和缅甸、老挝交邻的国境，大河换上了另一个美丽而浪漫的名字——湄公河。我的行程，就沿着西双版纳的澜沧江畔铺展开来。

    从景洪的客栈出门穿过小街，再穿过对面的巷子。展开胳膊，能摸着两边高墙，等穿出巷口，就到了澜沧江边。江水离开岸边很远，站在大堤上看，能看到河道里的水翻滚着浪涛。沿着台阶走下几米高的河堤，脚下是无数的鹅卵石。沙滩有上百米宽，高高低低，很不好走。靠近水边有玩耍的孩子，有赶着枯水的渔人，还有一对新人正在摄影师的指挥下依偎着拍婚纱照。

    朋友说，只是枯水季节才这样，等雨季到了，河水能涨高十多米，所有的石滩都被淹了，江面几百米宽，水势汹涌到让你看着都能头晕。即使是枯水季节，因为河道里乱石暗礁林立，水面上层层叠叠尽是湍流旋涡，如果没点儿经验，敢在这儿行船的人还真不多。景洪是大港，江上却见不到几条船。搭顺风车到了橄榄坝，下车的地方紧挨着大集市。

    沿着山坡一路向下又回到了澜沧江畔。这里是渡口，几条老旧的机动船在江面往返，船上挤满人，都努力往船行的方向张望。记忆里的老渡口似乎总有株盘根虬结的大树，这里也不例外。在渡口种棵孤零零的树，似乎只有这样，在那些雾霭迷蒙的凌晨和黄昏时，在倾盆而下的暴雨里，船家才能在顺水逆流的来往里看清方向，找到落锚的渡口。那株大树附近正在修一栋大楼，树旁边的土地被铲去了很深一层。大树好像长在了孤岛上，也不知道会不会被伤了根。

    我顺口问对岸是什么地方。站在我们身旁登船的傣族少妇说：“那里是我家，景哈村，一个和你们传说中世外桃源一样的地方。”也许这就是缘分，没有任何思考，我们跟她上了船。一路上我们已经知道，她叫玉英，她的一家，不知道有多少代人，就住在那村里：“进村还有一段距离，得搭三轮摩托车，愿意的话，晚上可以住在我家里。”

    玉英家是一栋典型的傣家竹楼。家里四世同堂，老奶奶快80 岁了，早已经驼背，身子却很硬朗，满脸都是笑容，更难得的是那一头乌黑发亮的青丝。玉英说，老奶奶从很年轻起就没剪过头发，环境好，水好，傣家人本就爱洗头洗澡，老奶奶一天里更是要洗个几次头发。果然，我们坐下没多久，老奶奶就搬出个木桶开始慢条斯理地梳洗开了。

    时间还早，玉英带我们到寨子里去溜达。南传佛教在傣族文化里根深蒂固，每一个寨子中心都有一座佛寺，而男子在年轻时几乎都会有一段出家为僧的经历。从这个角度看，寺院生活就是傣族生活的一个部分。供奉僧人除了宗教意义上的奉献外，也是照顾着自己在庙里成长的孩子。毕竟，他们中的绝大部分在几年僧侣生涯后，就会还俗娶妻生子，过上普通百姓的日子。而那些决定终生为僧侍佛的，则更为众人所尊敬。

    炎热的气候，决定了这里的寺庙建筑结构四面开放。门窗只为雨季时遮风挡雨，其他时候都敞开着。傣族人大都穿拖鞋，为了进出门方便。进家门脱鞋为了干净，去访客脱鞋是对主人的尊重，进寺院的时候更必须把鞋脱了，这是为了敬佛。我出门时准备的旅行靴在这里只坚持了半天就被放弃，从此爱上踢踢踏踏的人字拖。