怒江美女村 体验男女共浴的风情(2)
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古当原无人居住。很久很久以前一位纳西小伙爱上了一位傈僳少女，不同的民族阻碍了他们的结合，但有什么能阻碍两个年轻人爱情之火呢。于是他们勇敢地叛离了亲人，手挽手地翻过了碧罗雪山，去寻找属于自己的伊甸园。来到一个山坳，姑娘背箩里的母鸡突然跳了出来，并大声咯哒咯哒地叫起来，于是他们就此定居，并依鸡所示，把这里就叫古当。
古当，爱欲的穴巢；古当，生命的乐土；像是戴在碧罗雪山雄壮身躯的手指上的一枚情戒，熠熠闪光。
丙中洛
丙中洛在贡山县境内，是怒江州溯江而上最北端的一个乡，能走车的路到此为止。
观赏完怒江第一湾的雄姿后，绕过山脊，丙中洛乡映入眼帘。她像是一幅巨大的油画，斜靠在高黎贡山这庞然画架上，而油画的主题便是祥和、静谧的田园风光。这里的傈僳族、藏族散居在山腰至谷底的坡面上。
每到礼拜之日，信天主教的去了重丁天主教堂，信喇嘛教的去了普化喇嘛寺，有一家各信其教的，也互不相扰，整个丙中洛老百姓更显得大家庭般，和睦相处，手足相敬。谷底怒江对面有一突入江心的缓坡，居住着十余户藏族。据介绍他们每到三月三桃花节便举村进行生殖崇拜仪式，一年为男性，一年为女性。
我们到时正值临近三月三，村中已竖起一草扎阳物，有三五米高，雄赳赳，气昂昂，着实让我这个生活在阴盛阳衰环境中的男人，顿感无比自豪了一回。
再往前，翻坡越沟四五公里，便来到盛名赫赫的石门关。只见两边峭壁如刀削一般，似两扇坚实的大门伟然而立于怒江两则。谷底丛林深处，一条小路依稀可见，这便是怒江州通往西藏的人马驿道。
站在石门关前，鸣咽的山风吹过，使人感到历史的凝重，仿佛隐隐听到百年前传教士们坚毅的脚步声；仿佛听到山间铃响马帮勿勿的蹄声和马锅头的吆喝声；仿佛隐隐听到多少年来倒在这漫漫古驿道上的鬼魂们对现实世界的羡慕，向往的窃窃声。我再也不敢向前迈步，更不敢踏出这石门关，因为我真害怕这石门会碰然合上，我再也回不到欢愉的人间而与孤魂为伴。刹那间我感到了生命的可贵，我感到了生活的美好。人啊，当他认识了生命的价值，哪怕贫穷些，哪怕困难些，还有什么能比享受生命而感到更加满足的呢。
天籁之声
辞典上说：音乐是用有组织的乐音来表达人的思想感情，反映现实生活的一种艺术。它的最基本的要素是节奏和旋律。
在怒江，我多次听到从云雾缭绕的山寨里隐隐传来的天主教徒们唱诗的声音。他们是傈僳山民，他们是虔诚的教徒，他们很多人没文化，更谈不上对音乐的理解，他们甚至不知道什么是音乐，但是令人惊讶万分的是，他们能用清晰的四声部合唱出完美的诗篇。每当这时，闭目倾心聆听这牵魂撩魄，涤荡心灵的天籁之声，眼中会噙满了泪水。在这四声部合声中，什么节奏，什么旋律都不重要，重要的是这些祖祖辈辈生活在崇山峻岭中的傈僳人，他们并不富裕，有些人为了获得一点点最起码的生活用品，需要背着砍来的柴，采来的草药走两天的山路到集市上换取。
我曾看到一位傈僳族老奶奶背着孙孙提着几扇自家种植的芭蕉走五六个小时的山路到谷底的公路边卖几块钱，然后买一坨盐，打一瓶酒，向大山深处爬去。我在怜悯之余却发现老奶奶脸上洋溢着满足的笑，嘴里哼着什么，仰头喝口酒，又把酒瓶从肩上伸到孙孙嘴边。当时我清楚地看见老奶奶脖子上垂着一枚木刻的十字架。人不可能选择自己的祖先，但人却可以选择自己的信仰。信仰为哪怕是非常贫穷的生活增添了底气，而这种底气又为哪怕是贫穷的生活带来了满足和欢乐。
此时此刻我想起了照片上见过的法国传教士安德烈、任安守等神父。他们于18世纪末19世纪初不惧千难万险，历尽磨难，进入怒江峡谷，有些传教士不惜长眠于此地。之后，会聚在教堂里的傈僳山民唱颂着热爱生活，与人为善，和睦相处，净化灵魂的福音。
随着经济大潮的影响，怒江人已明白这天籁之声不仅是一笔精神财富，当然也有其物质价值。毕竟精神和物质的良性统一，能为生活带来更多快乐。现在去怒江旅游，一定别忘了去离泸水不远的上江乡百花岭，在那里你可以一饱傈僳族无伴奏四声部合唱的耳福。
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