欧洲是全世界人民都向往的旅行胜地，只是米拉，罗马，巴黎，巴塞罗那这些大城市已经变得无比拥挤之时，我们是不是可以换个地方一样看美好的风景呢？

    特拉维索

    不逛威尼斯，试试特拉维索如何？

    从威尼斯市中心乘火车到特拉维索只要20分钟，却让你感觉来到了另一个世界。

    初看特拉维索并无特别之处——带阳台的漂亮房子俯瞰着运河，中世纪的教堂尖顶在红瓦屋顶后面突兀而起，咖啡桌径直摆到了鹅卵石铺就的广场上。好餐馆随处可见，且没有敲游客竹杠的套餐(menu turistico)，在特拉维索你会感到扑面而来的亲切感。点的酒水端来时，服务员会笑脸以对，还会赠上一碟小零嘴。相反，旅游热门地威尼斯本地人对外来游客充其量只是表现出容忍而已。

    Casa dei Carraresi是本地最大的博物馆，它的下次展览(定于11月13日开幕)主题探讨的是艺术家与模特之间的关系，从卡诺瓦(Antonio Canova，他就来自不远处的巴萨诺(Possagno))、梵高(Van Gogh)、毕加索(Picasso)再到沃霍尔(Warhol)，内容丰富。

    Albergo-Il-Focolare酒店

    住：

    特拉维索的出名缘于其小巧而舒适的酒店，而非豪华的五星级宾馆，但位于黎卡提街44号(Via Riccati 44)的酒店新军迈松玛蒂尔达(Maison Matilda)

    双人间240欧元起很别致，这是家含早餐的“设计旅馆”(designer B&B)，位于一幢雍容华贵的大楼内。

    位于市中心安奇洛托广场4号(Piazza Ancilotto)的Albergo Il Focolare酒店(房价100欧元)不能仅用钱来衡量。

    时尚一族的首选则是位于庞萨诺威尼托波斯图米亚街 63号(Via Postumia 63, Ponzano Veneto)的“摩纳哥庄园酒店”(Relais Monaco，房价250欧元)，酒店由总部设在特拉维索的贝纳通公司(Benetto)拥有，这家豪华别墅式酒店距城不到4英里，自备游泳池，附近还有自己的高尔夫球场。

    特拉维索街景

    行：

    除了逛博物馆外，还可参观建于12世纪的大教堂，但是来特拉维索游历更多的是尽情感悟意大利的神韵，而非走马观花匆匆扫过。

    特拉维索是意大利的时装业中心之一，流连忘返于Calmaggiore街两边一字排开的时装精品店里，会感觉一天时间过得飞快。

    之后再沿着绿树成荫的布拉内利运河(Buranelli canal)岸边独步，走过富丽堂皇的别墅和中世纪的城墙，是一件再惬意不过的事。

    漫步于熙熙攘攘的卖鱼店以及邻近的蔬菜水果市场则是嘴馋人的必选，走到不远处鱼店街23号(Via Pescheria 23)的穆斯科利客栈(Osteria Muscoli)，品一杯葡萄酒、尝一下烤乳猪(porchetta)同样是必不可少的体验。

    迈松玛蒂尔达酒店

    食：

    本地时尚人士喜欢光顾位于科拉尔多街26号(Via Collalto 26, 电话：+39 0422 540275)的图拉大阿尔弗雷多餐馆(Toula Da Alfredo)，但要体味原汁原味的特拉维索，得先在传统饭馆(trattoria)预订一张桌子。

    位于安奇洛托广场11号的Le Beccherie餐厅(电话：+39 0422 540871)美食如云，以制作美味的甜石榴酱珍珠鸡(faraona alla peverada)着称。

    位于“下街”7号的托尼德尔斯宾(Toni del Spin)是一家用木质板材装饰的美轮美奂的饭店，一天到晚食客如云，是品尝油卤沙丁鱼(sarde in saor，用葡萄干、松仁和洋葱炖沙丁鱼)的最佳去处。

    喝：

    在这个习惯了聚会的小城，夜生活早早就粉墨登场，一般先是喝开胃酒——不妨先尝尝本地人最爱喝的一种名为spritz al bitter 的“苦酒”，它由白葡萄酒、堪培利开胃酒(Campari)和一份搀酒料的苏打勾兑而成。

    最刺激的地方是位于布拉内利街29号(Via Buranelli 29)的Sottoportico酒馆，游人一直挤到了运河边，另外一个眷顾之处位于博尔戈马志尼50号(Borgo Mazzini 50)的很潮的Mamamia。

    特拉维索周围全是葡萄园，嗜酒者不应错过位于“果园巷”2号(Vicolo Broli 2)的“矮人酒馆”(Dai Nanetti)，这家乡村客栈(rustic osteria)的特色美酒种类繁多、风味独特。(约翰?布伦顿 John Brunton)

    安特卫普M HKA当代艺术博物馆

    不逛布鲁塞尔，试试安特卫普如何？

    安特卫普地处斯凯尔特河(River Scheldt)入海口处得天独厚的位置，它经历了几个世纪的精心选址以及群雄之间的角逐争斗。

    留存下来的遗产是古代与现代建筑相得益彰，古典的巴洛克风格与现代的立体派装饰艺术交相辉映，由罗杰斯事务所(Rogers Stirk Harbour and Partners)、努特林斯?雷代克(Neutelings Riedijk)这些知名建筑师事务所设计的作品接连不断拔地而起，给城市增添了一份现代气息。

    在安特卫普市中心开车会很遭罪，但若步行则会无比惬意。城南是文化区，M HKA当代艺术博物馆(Leuvenstraat 32, 网址：www.mhka.be)将与皇家美术馆(Leopold De Waelplaats)在金秋时节联袂进行安塞姆-基弗(Anselm Kiefer)的作品回顾展(时间从10月23日-2011年元月23日)。沿着“民族大街”(Nationalestraat)朝北走，不一会儿就到了 MoMu时装博物馆(民族大街28号)，它北边就是老城区和Eilandje港区，明年春天一座宏伟的城市新博物馆将在那儿正式开馆迎客。

    住：

    位于卡雷尔罗杰尔大街18号的德拉诺酒店(Maison Delaneau；双人间140欧元起)地处浓郁文化艺术气息的城南，是一家拥有10间客房、不事张扬的豪华酒店。此外，由19世纪末市政厅修葺而成的 Boulevard Leopold酒店(Belgi?lei 135，网址：www.boulevard-leopold.be；房价115欧元)具有浓郁的宗教色彩(看看它的宗教艺术品和动物标本剥制术就大体明白了)，服务体贴入微，是最理想的入住之处。酒店还出租两套装修特潮的公寓房(房价140欧元起)。

    行：

    除了参观艺术博物馆和巧夺天工的宝石外，如今安特卫普的一大看点是时装。若想对时装格调稍作了解，安?穆拉米斯特(Ann Demeulemeester)、Walter Van Beirendonck(St Antoniusstraat 12)和范?诺顿(Dries Van Noten)的时装店(民族大街16号)就很值得一逛。喜欢新奇刺激的拥趸可以光顾RA新概念店，它出售当代欧洲新锐设计师们最离经叛道的作品，还有一次性和复古风格的服饰。开在原市政厅大楼里的Graanmarkt 13店则专卖设计师的绝版作品，大楼修缮得很具创意。

    美食

    食：

    城里吃饭最火的地方就是位于爱德华德佩什大街51号(Edward Pecherstraat 51)的Puur Personal Cooking餐馆，那儿的厨师用Aga炉一次可以最多为16位顾客炒菜。青睐传统菜的游客可以光顾立体派装饰风格的 D?me餐馆(Grote Hondstraat 2)。Fiskebar餐馆(位于Marnixplaats 12/13，电话：tel: +32 03 257 1357)则以烤鱼及周末海鲜大浅盘(seafood platters)大受喜欢吃鱼“潮人”的赞誉。

    喝：

    安特卫普虽然有Café d’Anvers(Verversrui 15)这样位于红灯区、远近闻名的夜总会，但本地人更喜欢下午坐在路边的咖啡屋看着过往行人，而不是在夜幕降临后光顾那些污七八糟的酒吧(seedy bar)。当地人喜欢光顾的酒巴有“柏林”( Kleine Markt 1)，Kapitein Zeppos(Vleminckveld 78)以及Leopold de Waelplaats大街上的酒巴与咖啡屋。(海蒂?犹大赫 Hettie Judah)

    希洪

    不去巴塞罗那的话，逛逛希洪如何？

    希洪(Gijón)是西班牙北部阿斯图里亚斯地区(Asturias)最大的城市，非常适合居住。

    希洪有好几家博物馆(那家有名的艺术中心就更不用提了)，但游客并不希望因为预定的行程表而缩手缩脚。这是个适宜购物、在咖啡屋消磨时光以及品尝阿斯图里亚斯各色餐前小吃(tapas)的地方。希洪市中心呈三角形，位于两片海滩之间，老城区西马德维利亚(Cimadevilla)地处希洪向大海延伸处的最顶部。在环绕马约尔广场(Plaza Mayor)的任何一家酒巴里，细细品味一下阿斯图里亚斯的苹果酒(cider)，感悟希洪的闲趣生活。

    住：

    位于费尔南德斯巴林大道(Calle Fernández Vallín) 5号的荷南?科蒂斯酒店(Hernán Cortés；双人间59欧元起)是希洪酒店界的“贵夫人”(grande dame)。整个市中心的传统神韵并未被粗鄙的设计师玷污，但近年来出现一些变化苗头。周围的酒巴和赌场，使它成为社交活动的中心。刚出市区不远、位于金塔斯大道384号(Camino de las Quintas 384)的金塔杜罗酒店(the Quinta Duro；房价 96欧元)对于喜欢静谧的人是个绝妙去处，这幢18世纪的豪宅建于开阔地带，所有11套客房内全是古董配备。

    行：

    漫步于毗临圣洛伦佐海滩(San Lorenzo beach)一侧的步行街，然后寻芳探幽西马德维利亚的背街小巷。抄近路至这片海岸的另一头，徜徉于码头流连忘返，如果喜欢，还可以在西部海水浴场 (Talaso Poniente)的健康中心放松一下，然后再去尽情地逛科里达大道(Calle Corrida)上的商店。坐出租车去参观宏伟壮观的拉波拉尔艺术中心(Laboral arts centre)，路程并不长，沿路还能欣赏到规模宏大的大西洋植物园(Atlántico botanic garden)，可谓两全其美。

    食：

    米其林星级(Michelin-starred)厨师哈维尔?罗雅(Javier Loya)在多克托尔弗莱明大街的Avant Garde餐馆(Paseo Doctor Fleming，电话：+34 0985 331377)掌勺，这家别致的酒巴与餐厅有平台屋顶，开在距离圣洛伦佐海滩不远的NH hotel酒店内。在此与家人点上几道菜——贝类点心(dim sum)或者炸海胆丸子(sea urchin croquettes)。位于卡普阿7号(Capua)的希伍达德拉餐馆(Ciudadela，则是品味阿斯图里亚斯时令特色菜的好去处，如风干鹿肉配以山羊乳干酪(goats’ cheese)或者是牛肉块配以本地产的Afuega’l Pitu奶酪。在希伍达德拉餐馆后面浓郁浪漫氛围的餐厅内，可以品味到扇贝海胆烧鲈鱼以及喝鲜美无比、天鹅绒般的蟹汤(velvety crab soup)。

    喝：

    位于科瓦东加大道5号(Calle Covadonga 5)的加拉蒙(The Garamont)是个适合在正餐后小喝几杯的好地方。(安妮?贝内特 Annie Bennett)

    马赛

    不逛巴黎又何妨？逛逛马赛！

    马赛之所以有魅力就在于巴黎人一知半解，又喜欢外出游玩。

    当地人有个笑话说：马赛这个城市不守章法、难以治理、而且阿拉伯人太多，当初德国纳粹占领军也是如此看法。在很多方面，“老妇人”(old lady，马赛的别称，译者注)与其说是法国港口城市，不如说更像阿尔及尔、突尼斯等北非城市，黑帮势力日见嚣张，贪腐恶名远扬。

    但马赛的魅力又是难以抗拒的，黄昏时分驻足老港(Vieux Port，即Old Port)，看着落日余晖和蔚蓝色的天空、金光晚霞映照下的房子石墙，身后华灯初上的马赛城尽展活力和丰姿，还有张开双臂拥抱大海的宽广胸襟，让人何等惬意！马赛刚刚获得2013年欧洲文化之都(European Capital of Culture 2013)的殊荣，衷心希望这位“老妇人”不会因此“旧貌换新颜”，破坏原有的丰韵。

    住：

    位于沙尔勒利翁大道71号(Boulevard Charles Livon 71)、于2006年正式营业的“新马赛酒店”(New Hotel of Marseilles；房价215欧元)是一家“设计酒店”(design hotel)，紧靠老港西边的科尔尼什路(La Corniche)。宾至如归的服务以及拥有比附近老港索菲特酒店(Sofitel Vieux Port位于沙尔勒利翁大道36号，房价218欧元)更大的泳池是它的卖点，但从房间眺望海景，则远不能与索菲特这家老牌连锁酒店相提并论。

    此外，位于圣路123号(123 Rue Sainte，房价150欧元)的卡萨奥诺酒店(Casa Honore，房价150欧元)也是个不错的选择，这家很“潮”的含早餐旅店位于老港后的背巷深处。

    4套通透的客房面向一座枝繁叶茂的院落，院子里还有个小型游泳池。你还可入住位于昂斯德马尔多尔姆的“小尼斯餐厅”(Le Petit Nice，Anse de Maldormé，房价195欧元)，它忝居法国最佳酒店之列，由本地家喻户晓的热拉尔?帕斯达(Gérald Passédat)主厨，他是米其林指南(Michelin)评出的三星大厨(全世界只有26位三星级大厨，译者注)。

    他赋予了千篇一律的浓味鱼肉汤(bouillabaisse，为本地特色菜)新的内涵，吃了他用海葵(anemones)和鱼子酱(caviar)烹制的布列塔尼(Breton)大龙虾，保你赛过活神仙。

    马赛美景

    行：

    正午之前，在老港先喝杯咖啡，兴趣盎然地看着每天都熙熙攘攘的鱼市场，也可随手取些新鲜海胆，直接就着白葡萄酒(Chablis)生吃。闲庭信步于勒帕尼耶(Le Panier)，它位于老港背后的小丘上，狭窄的街道星罗棋布。

    沿着蒙泰德阿库勒斯(La Montée des Accoules)往上走，到了穆兰广场(Place des Moulins)后，顺着路牌就可看到古救济院(la Vieille Charité)，这是一座17世纪意大利风格的济贫院，如今成了博物馆与美术馆。即便只是乘着穿梭于老港区的渡船(le Ferryboat)，也值得在海上花些时间。抄近路走到里沃讷沃路(Quai de Rive Neuve)后，拾级而上就到了圣维克多修道院(Abbaye de Saint Victor)，修道院原先是腓尼基人(Phoenician)的神庙，在此可以参观基督降生以前的地穴。

    再往上爬，就到了贾尔德圣母院(Notre Dame De La Garde cathedral)，驻足凝望着海风给围墙留下的斑驳印痕，马赛与大海的“爱恨情仇”历历在目。

    食：

    位于普朗富尔米吉耶路52号(Rue Plan-Fourmiguier)的醉仙居大酒店(La Passerelle)是一家采光良好的花园酒店，距离老港只有100米，以有机食品着称。位于拉西东路4号的The Café des Epices(Rue du Lacydon)是家小酒馆，饭菜以精致新奇着称，晚餐只需花40欧元就可大快朵颐，若是碰巧的话，游客能吃到橙汁煮牡蛎或者朝鲜蓟 (artichokes)炖大比目鱼(turbot) 等特色餐。这此吃饭建议你预订餐桌为上。

    喝：

    位于波尔路34号的拉卡拉维尔(La Caravelle, 34 Quai du Port) 爵士酒吧设在老港区的贝勒维酒店(Belle-Vue)楼上。先在阳台找张桌子坐下，以便能够边欣赏落日余晖边聆听音乐。(露西?沃德姆 Lucy Wadham)

    切斯基库姆洛夫

    忘掉布拉格，试试切斯基库姆洛夫如何？

    切斯基库姆洛夫(?esky Krumlov)建于蜿蜒流淌的伏尔塔瓦河(Vltava river)半岛上，它是联合国教科文组织评选的世界文化遗产(Unesco World Heritage)，名气丝毫不逊于规模远胜自己的布拉格(Prague)。

    Baroque Night at the esky Krulov Castle

    切斯基库姆洛夫到处都是文艺复兴时期的建筑、艺术馆和原汁原味的捷克餐馆(它们都未安装霓虹灯、户外广告牌，这一点让人赏心悦目)以及络绎不绝的游客。

    建于伏尔塔瓦河边崖壁上的城堡赋予了整座小城不凡的帝王气派，它高耸入云的塔楼是典型的文艺复兴彩绘风格。

    每年十月的第一个周末，旅客在此可以欣赏到巴洛克艺术节(Festival of Baroque Arts)上演出的各种舞蹈和歌剧节目。

    塞内卡酒店

    住：

    塞内卡酒店(The Hotel Seneca，Soukenicka 41，房价：2500克朗，约合86英镑)是一座16世纪时期的建筑，拥有9套上等客房，室内全为古董家俱。

    若想入住文艺复兴全盛时期风格的套房，可直接选择鲁兹酒店(the Hotel Ruze，Horní 154； 房价3700 克朗，约合125英镑)，它位于市中心，原是耶稣会(Jesuit)的修道院。

    切斯基库姆洛夫

    行：

    走马观花切斯基库姆洛夫的古玩店，一下午时间很快就过去了，但要到城堡，得再向上攀爬一段，在城堡上眺望整个城市以及远处的景色，美不胜收，绝对“不虚此爬”。

    千万不能错过城堡的花园，尤其是一到秋天后，院子里的灰树叶一片金黄，煞是好看。

    奥匈帝国时期的画家埃贡-席勒(Egon Schiele)从1907年起整整10年时间一直住在切斯基库姆洛夫，如今，以他名字命名的艺术中心(the Egon Schiele Art Center，位于Siroká 71号)收藏了他的众多精品画作。

    烤乳猪

    食：

    若想体验捷克文化，就可以光临位于“城堡花园”62号(Zámecké Zahrady 62)的Krcma Markéta餐馆(电话： +420 773 555 124)，它的主要特色是明火烧烤的各种中世纪风味肉食。喜欢素食的游客则应去Laibon (Parkán 105号)，此外还应该找个茶室。

    喝：

    有500年历史的Eggenberg Brewery酿酒厂(Latrán 27)啤酒种类繁多，远胜随处可见的黑亮色捷克窖藏啤酒(Czech lagers)。在酿酒厂随处走走看看，在餐馆或者啤酒园放松一下，这些地方通常有现场音乐助兴。(斯蒂芬?德尔波斯 Stephan Delbos)