每年春分与秋分这一天，阳光穿过阿布-辛贝神庙那长达60米的甬道，依次照亮神庙深处的三座神像，而第四座冥界之神却永远在黑暗处沉默，只是神庙被重新搬迁后，太阳直射进神庙的两个日子都延迟了一天，现代高科技的劳心劳力，敌不过数千年前古埃及人的神机妙算。

    5种方式 玩转埃及

    包车环游金字塔

    埃及的旅行目的地多，内容丰富，如果想尽量节省在开罗的时间，除了开罗市区内的景点外，包车一天游览距离开罗不远的孟菲斯、弯曲金字塔、红色金字塔，阶梯金字塔和吉萨的胡夫金字塔，租赁出租车的价格大约为100?120埃磅。

    欣赏热辣肚皮舞

    除了举世闻名的金字塔，埃及妩媚动感的肚皮舞也绝不能错过。在很多五星级酒店中都设有夜间俱乐部，客人只要点上一杯饮料，就可以坐下来欣赏埃及舞娘妖冶的肚皮舞表演。此外，在尼罗河的豪华游轮上也必不可少埃及肚皮舞表演。

    逛市集

    类似开罗的汉哈里里市场(Khan al khalili)、阿斯旺的的市集是观光客深入埃及民间生活的最佳场所，你可以闲庭信步看风物，也可花钱如流水大肆采购。从埃及特产椰枣干货、纸莎草画彩绘作品、帝王谷的雪花石雕、埃及香水、阿拉伯长袍到骆驼玩偶无所不包。

    体验风帆船(Felucca)

    Felucca过去是努比亚人的运输工具，现今是观光客游尼罗河的最佳选择。Felucca一般可容纳十多人，努比亚船工的阿拉伯小曲飘荡在日近黄昏的平静尼罗河上，绝对让你留恋难忘。

    尼罗河乘游轮

    乘坐尼罗河豪华游轮，完成从阿斯旺到卢克索之间的尼罗河之旅也许会是你最有度假感觉的一段时光。游轮往往安排白天下船游览神庙，傍晚精致的晚餐后往往是肚皮舞表演，或者干脆在甲板上欣赏尼罗河夕阳西下度过惬意时光。

    每年春分与秋分这一天，阳光穿过阿布-辛贝神庙那长达60米的甬道，依次照亮神庙深处的三座神像，而第四座冥界之神却永远在黑暗处沉默，只是神庙被重新搬迁后，太阳直射进神庙的两个日子都延迟了一天，现代高科技的劳心劳力，敌不过数千年前古埃及人的神机妙算。

    开罗博物馆收藏了无数的珍宝文物，数量之大，有些只好胡乱堆在一旁，而那些放在玻璃展柜里的，才是特别珍贵的。

    开罗  时光之旅

    在开罗旅行，不光是空间的改变，更是时光的穿梭！偶尔走入一栋老旧的大楼，老式电梯需要自己开关门，眼睁睁地看厢顶上的钢绳穿梭在竖井，就好像走入了老电影。再看电梯门的按纽上，赫然镌刻着Schindler 1874！

    当天亮起来的时候，在飞机上已经能看到茫茫的戈壁，终于一掠而过地看到了远处巨大的金字塔。

    飞机飞临市区上空，开罗竟然和外围的戈壁沙漠一样，也是一片灰蒙蒙的黄。因为开罗有着一个奇怪的规定，房子建成后将课以重税，所以城市里的很多房子，就算里面装潢得富丽堂皇，那个楼顶，必然是弃修的，光秃秃的钢筋直指天空，和华丽的清真寺尖塔形成奇特的对比。

    身处古老的城市，不时有豪华的跑车招摇在旧马路上，让鲜亮的色彩流过灰暗的建筑群，让开罗市中心的解放广场显得鲜活起来。在开罗旅行，不光是空间的改变，更是时光的穿梭！偶尔走入一栋老旧的大楼，老式的电梯需要自己开关门，眼睁睁地看厢顶上的钢绳穿梭在竖井，就好像走入了老电影。再看电梯门的按纽上，赫然还镌刻着Schindler 1874！

    无名的建筑固然古老，但要知道，这里可是开罗，你可以随意将时光的指针拨向历史的深处。开罗市区解放广场的那幢显眼的红色建筑物—开罗博物馆建于1897-1901年，正是电影《木乃伊》中出现的博物馆建筑。

    这里展出的大量法老时期和希腊—罗马时期的文物无与伦比，收藏了无数的珍宝文物自不用多说，让人惊诧的是埃及人对于文物的态度，博物馆里到处都是东一堆西一堆的胡乱堆放着的文物，随便哪一块石头，在其他国家都能成为镇馆之宝。就算是有序摆放着的文物，周围也没有明显的隔离围栏，好像任谁都可以触碰这些动辄几千年的文物，更有兴致勃勃的小孩子攀爬在那些数千年的文物上嬉戏玩闹，让人大开眼界。这里有一条不成文的准则：放在玻璃展柜里的，才是特别珍贵的。

    古老的尼罗河谷两岸的神殿遗迹，与船上的轻松惬意，让星级邮轮之旅美妙而神秘。

    走出博物馆，仿佛走出了历史的长河，馆外的草坪也许是开罗难得一见的绿地，虽然也摆放着不少货真价实的文物，但这里看上去更像是个公园：孩子们骑在文物上嬉戏，年轻人坐在角落里互抒衷肠。忽听有人“咝咝”地朝我示意—这是埃及人特有的打招呼方式，转头一看，一对情侣望着我，男子笑嘻嘻地示意我给他俩拍照，只是害羞的女子立刻把他的手打了下去，羞涩地朝我摆手：“NO！”

    埃及的女性比较保守，在解放广场的本地商业街区里，几乎看不到什么游客，沿街的店铺都是卖当地人吃穿用的日常用品，尤其以服饰衣帽为多，有些款式还很时髦呢，和上海街边小店卖的潮流款几乎都差不多，只是橱窗里的女模特，要么也是用头巾包着头，要么就索性是个光头，等到一天，她们也能露出她们美丽的秀发，埃及又将多一道美丽的风景线。

    雄伟的拉美西斯希尔顿(RamsesHilton)酒店是开罗的地标，虽然埃及的五星级酒店实在无法和国内相提并论，但却也暗含着旧日的优雅与舒缓：老式的按键电话机、小小的电视机在三十几平方米的房间里显得孤零零的，但却让人坚定地认为：摩登的数字化现代酒店跟窗外的一切格格不入。

    在房间里看得到尼罗河的观景阳台，叫了饭后的甜点来点缀我的阳台观光—造型华丽的巧克力喷泉、鲜榨的果汁，还有最可口的Karkadek木槿花茶，酸甜可口。傍晚的尼罗河上，带着璀璨灯光的船只如水晶般穿梭来往，开罗则笼罩在厚重的晚霞中，渐渐连河也看不见轮廓了。

    阳光阿斯旺

    嘻笑着跑开，走过市场里每一家店铺的门前，在喧嚣中穿梭，除了阿拉伯咖啡一样浓厚的市井气息，热情略带狡黠的阿斯旺商贩，更向异性游客当街释放了无数热情的飞吻。

    尼罗河最美丽的河段在阿斯旺—平静温婉，连阿斯旺城也似处子般纯洁而阳光。

    沿着尼罗河走，很快就能逛遍全城，只遗憾阿加莎·克里斯蒂写就《尼罗河上的惨案》的地方—老瀑布饭店现在正在大修，不能在里面悠闲地喝一杯咖啡，看着点缀在尼罗河的Felucca—一种三角白帆小船，和海鸥一起共舞。离开尼罗河畔，走进小城里交错的巷道。与埃及众多的阿拉伯人相比，阿斯旺居住着埃及的少数民族──奴比亚人，街头巷尾常可见他们阳光下带着亲切笑容的黝黑脸庞。

    高大的神庙

    这里的传统市集虽比起开罗的汉哈里里市场(Khan alkhalili)小，但更具活力。阿斯旺在古语中本就有“开朗”、“集市”之意。和阴郁的开罗完全不同，沐浴在阳光里的阿斯旺鲜活生动，商贩们也显得格外精神奕奕，这里的人比埃及其他地方，似乎也更加的“open”。

    “Hey，How many 嘎某？”

    一个坐在路边的埃及年轻人向我打着招呼，黝黑的脸庞堆满笑容，深陷的大眼睛透出兴奋的光芒，真是热请似火，我却一头雾水。嘎某是个什么玩意？见我不解，他摸着左手的无名指，我顿悟大笑。这就是传说中的埃及人用骆驼做聘礼求婚，他在问要多少头骆驼换取东方新娘呢，只是埃及人把C发为G音，camel也就成了嘎某。

    嘻笑着跑开，走过市场里每一家店铺的门前，在喧嚣中穿梭，除了阿拉伯咖啡一样浓厚的市井气息，热情略带狡黠的阿斯旺商贩，更向异性游客当街释放了无数热情的飞吻。

    埃及人做生意的方式很有意思，你看中某样东西，问他价格，他首先却不报价，先问你从哪儿来，然后表示一下向往，向你介绍这样东西如何如何好，手工制作、精美绝伦，你要消化完这些带着浓重阿拉伯口音的英语后，他才会告诉你价格，这也是埃及人做生意的理念：先交朋友，再谈价格，只是这价格的水分之大，正应了国人“斩熟”的那句话，如果你转身离开，他会在身后自动降价，越来越低。

    阿斯旺除了过分热情的阳光集市，还有着美丽的菲莱神庙(Philae)、神奇的未完成的方尖碑、宏伟的阿斯旺大坝，还有一个传奇般的地方—阿布-辛贝神庙(AbuSimbel)，游览这座神庙的人，都必须在凌晨3点出发，车辆在指定的地方集合，由警车护送车队到280公里远处的神庙，下午2点左右再集体返回。在车上时，我们还说着没见警车开道、摩托紧随左右的场面，司机却悄悄告诉我们，车上坐着一位当地人正是便衣，埃及政府为保护游客可谓尽心尽力。

    从阿斯旺到阿布-辛贝神庙的路上，天还没亮。辽远的撒哈拉大沙漠，漫天的星星，从天上一直曼延到地平线，那一块黝黑华贵的丝绒上，遍布撒哈拉的星星，闪着刺眼的光芒。

    在电影《木乃伊2》中出现的阿布-辛贝神庙被淹没在一片黄沙中，历史上也确实如此，一直到上个世纪，神庙才重新被发掘出来，神殿正面4尊拉美西斯二世的巨型坐像，有一座的头颅已经掉到了地上。紧接着神庙又面临阿斯旺大坝的威胁，将会被大坝形成的湖水淹没，联合国教科文组织耗资数千万美元，将神庙切割成千余块巨石，搬迁到离原址200多米的地方，并重新建造了一座山。

    游轮开往卢克索

    在尼罗河上旅行，总少不了划着小船包围游轮的水上商贩

    船上的三餐让我们一路赞不绝口，穿着浆过的雪白衬衫与黑礼服的侍应生有模有样地端上一道道菜，这一过分优雅的仪式让穿着T恤的我十分地尴尬。好在同行的西班牙小伙Pablo也是皱巴巴的衣裤让我略感平衡。

    尼罗河是埃及的生存与历史的命脉，几千年以来一如既往。因此尼罗河游轮的迷人旅程一直让我充满期待。

    早在19世纪70年代，在尼罗河上乘游轮旅行是欧洲达官显贵眼中带有东方探险意味的旅行方式，当时的尼罗河游轮由号称世界上第一家现代旅行社的ThomasCook公司独家经营。而今天，尼罗河上大约有200多邮轮往来。阿斯旺到卢克索(Luxor)之间的邮轮的行程一般是3天2夜，在这个经常是沙土蒙面的埃及古国里，在温柔的尼罗河上，古老的河谷与两岸大大小小的神殿遗迹，让这星级邮轮之旅美妙而神秘。

    登上豪华邮轮，船期也完全吻合我们的时间安排，大家击掌庆贺。上了船之后，豪华的大厅带有舞池与乐队，而房间内洁白的单人床上毛巾折叠的天鹅让人爱不释手，不忍拆开。船上的三餐让我们一路赞不绝口，穿着桨过的雪白衬衫与黑礼服的侍应生有模有样地端上一道道菜，这一过分优雅的仪式让穿着T恤的我十分尴尬。好在同行的西班牙小伙Pablo也是皱巴巴的衣裤让我略感平衡。餐前小点、开胃汤、主食、餐后甜点水果，餐餐都变花样，有一天居然还有春卷供应。可以这样说，埃及所有的美食种类，都在邮轮上吃到过了，以至后来对着五星级酒店的丰盛自助早餐，也找不出什么新鲜式样了。

    去船顶的甲板吹风，欣赏着尼罗河两岸的田园风光，蔚蓝的河水，蔚蓝的天空，甚至分不清哪里是水、哪里是天空。当地人在辛勤劳作着，见船开得近了，便开心地挥手，不时有一群不知名的水鸟掠过，轻盈地飞过我的头顶，飞过我的慢吞吞的大游轮。

    邮轮停靠的第一站是考姆翁布神庙(Kom Ombo)，这是供奉鹰神荷鲁斯(Horus)和鳄鱼神索贝克(Sobek)的神庙，埃及航空的标志正是振翅而飞的鹰神荷鲁斯。时已傍晚，神庙在灯光的掩映下显得更为神秘深邃。

    游轮在伊德芙神庙(Edfu)停靠之后便直驱目的地—卢克索，途经伊斯纳(Esna)船闸，却没有看到书中所写的景象：尼罗河上的小贩会划着船驶近邮轮，把要买卖的东西努力抛向船上的买主，谈不成，则抛回。只看见烈日下一个警察在岸边踱步，小商小贩只能在更远的岸边展开手中的围巾披肩，大声叫卖，追着船跑，只是离得太远了，任谁也不可能抛来抛去地做生意。

    卢克索古为名城底比斯，城内的卢克索神庙和卡纳克神庙(Karnak)见证了这里曾经辉煌灿烂的过往，两座神庙之间长达3公里的通道，曾经全部矗立着威严的狮身人面像，或者应该这样说，足以让人惊叹的卢克索神庙，当时只不过是庞大的卡纳克神庙的一个部分。

    卢克索神庙基本就是城市的中心，围着神庙的栏杆还不及半人高，甚至可以这样说，拍摄卢克索神庙全景的最佳位置是在马路上，整座神庙无遮无拦地向所有路人敞开着怀抱。卡纳克神庙供奉的是太阳神阿蒙，经过千年的扩展修建，卡纳克成为埃及最气势磅礴的一座神庙，《尼罗河上的惨案》中的邮轮就叫做卡纳克，凶手想砸杀女继承人的石块，正是从这里多柱厅中的某根巨柱顶上推落，任谁都会惊叹迷失在这密密麻麻的134根巨大石柱中，时值中午，光与影谱写着神奇的新篇章，每根石柱上都雕满了精美的浮雕，就算不了解历史的人，也能看出其中描绘的战争场景，激动人心，或是生活中平和欢乐的一幕，亲切近人。

    帝王谷的图坦卡蒙墓地总是伴随着无数的神秘传说与耸人听闻的奇幻故事，于是买了票，走下不长的阶梯，迎面居然是具木乃伊，把我吓得半死。墓室很小很小，难以想象撑起博物馆半壁江山的黄金陪葬品居然全部出于这狭小的空间，图坦卡蒙的木乃伊是在 2007年12月正式公开的，看来依然“新鲜”。

    国王们的陪葬物品都被盗走了，木乃伊比不上黄金诱人，却比黄金更为贵重，忠心的僧侣们悄悄地把国王的木乃伊搬来搬去，藏到了深谷的一个秘密之处—这其中也包括赫赫有名的拉美西斯二世的木乃伊。在上世纪，人们终于重新发现了法老们的木乃伊群，并把他们运到了开罗历史博物馆的皇家木乃伊馆，卢克索的人们知道了这批尊贵船客的身份后，纷纷跑来在河边送行，男子鸣枪，女子哭泣。